Cinto estreito

O cinto estreito foi para mim aquilo a que os britânicos designam an acquaired taste. Foi a ver numa foto aqui, num filme ali, que este acessório, voltando à língua inglesa, grew on me. As mulheres estão fartas de o conhecer mas em homens é menos comum. Só que vem carregado de elegância e por isso merece ser valorizado.

Este, da Zara, pela cor e feitio, cai no meio de uma escala de formalidade e por isso é bastante versátil. Aqui uso numas calças chino com uma camisa de linho mas encaixa-se num fato de algodão, jeans ou mesmo bermudas.

Acredito que não será um tendência passageira. É seguramente uma excelente aposta para os homens mais baixos que saem elogiados por ficarem com a linha horizontal de cintura menos acentuada.

Camisa desportiva com dois bolsos

Uma característica da roupa é quanto mais bolsos tem mais informal é. As camisas não fogem a essa regra e normalmente as mais informais têm dois. É o caso desta camisa de linho da Red Oak. Sou fã confesso das camisas desportivas desta marca portuguesa como já tinha dito aqui.

Quando estava a carregar as fotos apercebi-me que este look não difere muito deste, na verdade segue a mesma lógica deste. Acho que este acaba por ser o preferido dos três pela simples razão de esta camisa ter um tom de azul formidável.

Ainda que ache que a roupa desportiva se possa usar mais larga esta camisa já foi cintada depois destas fotos. Ainda pensei encurtá-la para usar por fora das calças mas mantive-a com o comprimento original. Como discuti anteriormente uma camisa para usar por fora deve terminar cerca de quatro dedos abaixo do botão das calças. Em termos de comprimentos de camisa não faço compromissos, ou é dentro ou é fora! Com um comprimento intermédio saem facilmente das calças quando usadas por dentro e nunca ficam bem por fora.

Estes chinos são outro bom exemplo de que o corte é quase tudo na roupa. Quando os comprei estavam bem nas pernas mas indescritivelmente largos na cintura. Depois de apertadas tornaram-se numa das minhas calças favoritas por serem tão confortáveis.

Uma das formas de limpar um visual (que já tinha abordado no blogue aqui) é usar um cinto que se funda cromaticamente com as calças (ou camisa/t-shirt) e assim eliminar essa linha de quebra. Aqui até podia ter optado por não usar cinto dado as calças não precisarem de ser seguras. No entanto, gosto de usar este par calças/cinto por parecerem feitos um para o outro.

Essencial XVIII - fato cinza de verão

Em termos de fatos um homem tem as necessidades mais ou menos cobertas se tiver três de inverno e três de verão. Os de inverno devem ser mais escuros, um azul marinho, um cinzento carchoal, um castanho ou cinzento acastanhado, e de tecido mais quente. Os de verão mais claros, azul petróleo, cinza claro e caqui/bege, em materiais mais respiráveis.

Este é o meu fato cinza de verão, 100% linho que é uma opção pouco habitual em Portugal e sempre arriscada. Arriscada porque o linho perde a compostura facilmente. Estas fotos foram tiradas depois de um dia a usá-lo, tirem as vossas conclusões sobre se os vincos lhe dão personalidade ou ar desmazelado.

Dada esta característica do linho parece-me prudente usar o fato apenas uma vez por semana e deixa-lo pendurado no resto do tempo para que ele possa esticar e perder as rugas. Ainda assim é inevitável que ele necessite de ser passado a ferro mais vezes do que o normal noutros tecidos.

Outro aspecto que merece atenção é a marcação da bainha de calças de linho que não deve ser feita com elas novas e esticadas. Como inevitavelmente vão enrugar e "encurtar" deve marcar-se depois de um dia de uso. Também convém serem marcadas com os sapatos com que se vai usar normalmente. Como no verão uso quase exclusivamente loafers e drivers, que são sapatos mais baixos do que os normais bluchers e oxfords de inverno, as minhas calças de verão são ligeiramente mais longas do que as de inverno.

Este fato mais especificamente tem três incongruências. A primeira detesto, a segunda aceito e a terceira gosto:

1. É forrado o que não faz grande sentido num fato de verão que se quer fresco e desestruturado.
2. Tem ticket pocket e bolsos inclinados que têm sido recuperados recentemente e são conotados com informalidade. Ainda que o ticket pocket tenha originado nos sport jackets dos cavaleiros ingleses para guardar trocos eu discordo que ele introduza informalidade num casaco, pelo contrário acho que ficam mais sérios. Para além disso, linho grita Nice e ticket pocket e bolsos inclinados têm a cara de Londres o que me parece não se cruzar. Apesar de não ser o melhor blazer para aplicar um ticket pocket aceito a opção pois introduz variedade no meu guarda-roupa o que não me parece uma má ideia.
3. Ainda que seja um fato de verão ele é constituído por três peças (já tinha mostrado o colete aqui). Quanto a mim todos os fatos, pelo menos os de inverno, deviam ser vir com colete. É uma peça muito elegante que ajuda a esconder um problema que afecta muitos homens, a barriga grande. Também é uma peça perfeita para fazer camadas no inverno. Num fato de verão é menos relevante e para mim, que tenho normalmente calor, acho que nunca vestirei as três peças juntas. 

Das camisas mais óbvias para se usar com um fato cinzento é uma vichy. E a cor mais óbvia para uma camisa vichy é o azul marinho. Esta camisa em concreto será um dos próximos essenciais no blogue. Sendo verão a descontracção de uns loafers em camurça clara e sola branca complementa coerentemente o fato em linho.

Essencial XVII - Gravata azul marinho

Se uma gravata preta é essencial um guarda-roupa não está completo sem uma azul marinho. A prioridade dada a uma ou outra vai depender das cores dominantes dos fatos/blazers e, sempre importante, do gosto de cada um.

Se para mim a preta deve ter apontamentos brancos para aligeirar o look a azul não só pode ser lisa como, se o for, se torna mais versátil. Mas a cor não é tudo, também o material e a estrutura do tecido dependerá do gosto e da formalidade da roupa com que vai ser usada. Pessoalmente gosto de gravatas tricot. Ainda que estas se coloquem no extremo mais informal das gravatas acabam por combinar com outfits mais nobres. No meu guarda-roupa, dominado por sport jackets, encaixa-se na perfeição.

Como já não será segredo para ninguém o azul marinho é uma das cores básicas de um guarda-roupa masculino for ser facilmente conjugável e a gravata não foge à excepção. Esta gravata ficará particularmente bem com o meu blazer chino bege ou o herringbone castanho.

Aqui combino-o com azul cobalto que é um tom de azul que, quem me acompanha, sabe que gosto bastante. De resto a conjugação de diferentes tons de azul não só é fácil de fazer como bastante eficaz.

Para quem não está convencido li há pouco tempo o resultado de um inquérito informal que apurou que os homens se sentem atraídos por mulheres vestidas de vermelho e as mulheres gostam de ver um homem em azul marinho.

A gravata fora do fato

A maioria dos homens acha que usar gravata é indissociável de usar fato. Usar gravata é uma inevitabilidade, não uma opção. Mas não devia ser assim e se for necessário um incentivo, as mulheres adoram ver homens de gravata.

Para lhe dar mais uso é oportuno escolher uma gravata com o mesmo nível de formalidade da restante roupa. Para quem usa muito calças de ganga creio que uma gravata de algodão ou linho (como esta) azul mesclado é uma das melhores opções. Aqui combino-a com um lenço de bolso e uns jeans lavados nos mesmo tons.

Para criar coesão de formalidade a camisa e o blazer são desportivos. E, acima da cintura, as todas as peças são feitas em linho, o blazer (também mostrado aqui) numa mistura com algodão.

Este look é um bom exemplo de como os acessórios podem fazer a diferença. Creio que não haverá homem que não tenha uma camisa desportiva branca, uns jeans azuis, uns sapatos vela ou moccasins chocolate e um blazer cinza. Ao adicionar uma gravata e um lenço azul individualiza-se um look dejá vu.

Os inevitáveis cargo shorts

Começo por reconhecer que este não foi o meu melhor momento no blogue. Acho que este conjunto resultou melhor na cabeça quando o pensei do que retratado nas fotos. E acho que o problema dele é precisamente parecer demasiado pensado. Mas pode haver quem discorde e por isso aqui fica.

Os cargo shorts largos e destruídos são uma presença constante no verão, combinados principalmente com chinelos e, não poucas vezes, singlets. Eu não vou tão longe neste despojamento vingativo de fim de semana e combino as bermudas castanhas com uma t-shirt e uns moccasins verdes.


Um detalhe curioso sobre estes cargo shorts é que eles foram adquiridos numa das poucas lojas da Abercrombie & Fitch que existem na Europa, neste caso a de Milão. A Abercrombie & Fitch é uma marca sensação americana de roupa juvenil que promove a beleza física de uma forma obsessiva. As lojas parecem discotecas e os empregados modelos. E efectivamente as campanhas publicitárias da marca usam os empregados como modelos. Contudo estas bermudas foram adquiridas na secção de criança o que, ironicamente, mostra bem a calamidade que é a obesidade infantil e juvenil nos EUA.

O cinto veio com os calções e, como adiantei aqui, por ter uma cor semelhante não marca tanto a linha de cintura o que convém para não quebrar a atenção na verticalidade.


O blazer é em algodão/linho e completamente desestruturado, bem adequado a looks descontraídos como este.


Esta t-shirt de manga 3/4 tem um pequeno bolso que é um pormenor que gosto bastante de ver em t-shirts. Creio que de algum modo adiciona interesse visual a uma peça intrinsecamente básica.

 

Essencial XVI - Gravata preta com motivos brancos

Tenho escrito que o guarda-roupa perfeito provavelmente não aceita a cor preta mas a perfeição é uma utopia e, na prática, recusar peças pretas sem excepção afigura-se difícil.  A gravata é talvez o melhor exemplo do jeito que o preto pode dar. Vai depender da cor dos blazers e/ou fatos que se tenha, mas a gravata preta adapta-se a praticamente todas as cores neutras de blazers/camisas e por isso ganha o estatuto de essencial.

Uma gravata preta lisa é, se for normal, demasiado fúnebre, se for skinny, demasiado rockabilly ou adolescente conforme o resto do outfit. Uma gravata preta com motivos brancos geométricos, seja quadrados como nas fotos, riscas inclinadas como aqui ou horizontais, pintas, etc, é seguramente uma melhor aposta. Até porque o apontamento branco na gravata fará ligação com o eventual lenço de bolso branco essencial.

Em dissonância como o meu discurso o preto domina o meu conjunto de hoje. Uns sapatos oxford simples pretos, a quintessência do calçado clássico masculino, são outro essencial dizem as regras de bem vestir. Concordo mas só para homens que se vistam de forma bastante formal durante semana. Esse não é o meu caso e aqui optei por uma solução num degrau inferior da seriedade, uns monk strap. 

Os sapatos estão adequados com a formalidade do restante conjunto. Troquei o blazer preto por este beje. Aligeirou e aclarou o visual o que me parece consentâneo com a época do ano.

O estilo do fato branco... elevado

Garanta-se o corte perfeito do fato branco. Simplifique-se o resto do outfit com uma camisa vichy e uns sapatos penny loafer. Transporte-se o look para um patamar mais elevado de pinta.

O estilo do fato branco

O fato branco é provavelmente o derradeiro exemplo de elegância masculina. Gosto bastante mas, admitamos, as oportunidades para usar (para não mencionar as de encontrar um de bom corte) são diminutas. É impossível passar despercebido vestido de branco pelo que é preciso, não apenas ocasião, mas também disposição para vestir um. Mas para o inspirar a dar este passo, que apelido corajoso, deixo dois bons exemplos do potencial do fato/blazer branco.

Lanço um desafio, todos os leitores que me enviarem fotos suas num fato ou blazer branco terão as mesmas publicadas no blogue.

Trio primoroso

Quem diria que um bomber jacket em bombazina vermelha, um cardigan em lã cinzenta e uma gravata de linho vermelho podiam fazer um trio primoroso...

A beleza do antigo cinema Condes

As fotos do post anterior foram tiradas no Miradouro de S. Pedro de Alcântara que, quanto a mim, tem uma das melhores vistas de Lisboa. Um dos edifícios observáveis a partir miradouro é um dos meus favoritos na cidade de Lisboa, o antigo cinema Condes, hoje em dia Hard Rock Cafe.

Sou um apreciador de arquitectura e tenho uma predilecção pelo estilo art déco. O edifício Condes é na minha opinião um dos melhores exemplares do género em Portugal. Cronologicamente não o será dado que a actual fachada nasceu em 1952, cerca de duas décadas depois do apogeu do estilo, mas os elementos que me fazem gostar de art déco estão lá. A esquina boleada, as grandes superfícies vidradas em formas geométricas, os painéis em relevo, o lettering CONDES em letras enormes, a torre sobranceira. O Arquitecto Raúl Tojal  teve particular mestria na integração de todos estes elementos decorativos. É um daqueles edifícios que, não importa quantas vezes passo por ele, não resisto a apreciar. 

Look de verão

Aproveitando para passear um bocado pela nossa bela capital num dia solarengo de verão vesti estas bermudas de linho da Zara. Na sequência de uma discussão anterior acho que as peças básicas são o seu forte. Pela variedade e preço creio que a marca espanhola é difícil de bater na roupa elementar.


Estas bermudas são clássicas, com dois bolsos atrás com pala e um corte slim. São uma aposta elegante e versátil principalmente se escolhidas numa cor neutra como este amarelo suave. Como a temperatura não estava muito alta coloquei esta camisa de ganga, por coincidência a que usei no post anterior. Ela está colocada para dentro das bermudas porque gosto mais assim e porque esta camisa é comprida demais para ser usada por fora. Existem camisas com o comprimento apropriado para serem usadas por fora das calças/bermudas pelo que as camisas devem ser ajustadas à forma como se irá usá-la. Como gosto de ver  camisas por dentro quase não tenho camisas curtas. Já os pólos/t-shirts são maioritariamente curtos. Usar camisas/pólos/t-shirts longas por fora das calças é, quanto a mim, dos maiores atentados que um homem pode fazer ao seu estilo.


Usar camisa por dentro de umas bermudas coloca, quanto a mim, um problema: o cinto. As bermudas, porque introduzem uma linha de quebra horizontal a meio da perna, não aconselham a que se use um cinto muito vistoso ou largo (ou que se use um cinto de todo) que possa reforçar essa horizontalidade. Estas quebras horizontais diminuem a noção de altura que, de certo, quase todos os homens gostam de projectar. Aqui optei por um cinto fino que marca menos a cintura. No próximo post com bermudas uso um cinto camuflado no tom das bermudas. Quanto a mim são duas formas possíveis de se reduzir a evidência da linha de cintura. 

Como o sol foi clemente aproveitei para adicionar cor ao outfit com esta écharpe da Pepe Jeans que tem um pouco do amarelo das bermudas. Achei que a écharpe não esgotou o limite de cor do conjunto e por isso decidi calçar estes driving shoes azul cobalto. A lógica é a mesma seguida aqui, num conjunto formado por peças de cores neutras, os sapatos e os acessórios (gravatas, lenços, écharpes, relógios) podem ter cores mais estimulantes.


Sobre o cinto e os sapatos tenho preparados dois post futuros.  

Inspiração militar

Um blazer assertoado, cinco segundas-feiras

28/05 ; 04/06 ; 11/06 ; 25/06 ; 01/07

Esta é a segunda vez que visto estas calças com um blazer, já o tinha feito aqui. É certo que o blazer assertoado nasceu na marinha ao passo que as cargo pants são vestuário do exército mas as duas peças conjugam-se muito bem num uso civil. Até as podia ter vestido na semana anterior dado que a combinação blazer double breasted + cargo pants + monk straps é o trio da moda quando se fala de estilo masculino italiano.


Gosto de blazers assertoados mas tem de ser o blazer assertoado certo. No caso deste tipo, e ainda mais do que no blazer clássico, o número de botões, o números de botões verdadeiros e a distribuição destes é crucial. O blazers assertoados caracterizam-se da seguinte forma: nº total de botões / nº botões verdadeiros. Este blazer é um 6/2, é o equivalente a um blazer  clássico de dois botões, e é o blazer assertoado mais habitual. Também é o único que gosto. Existe o 6/1 também conhecido como Kent mas quanto a mim fica com uma lapela demasiado longa e antiquada.


No reverso da medalha certas marcas procuram fazer blazers diferentes (6/3, 4/2 e até 2/1) mas acho que na procura de originalidade só pioram o desenho clássico. Os blazers DB 4/2 ou 2/1 têm um aspecto menos institucional do que o 6/2 mas uma certa rigidez, e até masculinidade, militar é a razão que vejo para optar por um blazer assertoado no lugar de um normal. Os 6/3 pecam pela mesma razão dos clássicos de três botões, uma lapela demasiado curta. Botões 6/3 fazem sentido em trenchs e pea coats não em blazers. Neste post sobre a colecção Gucci SS2013 surgem alguns destes blazers vanguardistas que não me entusiasmam.


Depois do número certo, a distribuição destes é fundamental na beleza do blazer. Os de cima devem estar mais afastados e os quatro inferiores devem formar um quadrado de tamanho médio. Se o quadrado for grande demais a sobreposição dos dois lados fica excessiva, se for muito pequeno as duas linhas verticais ficam demasiado juntas e desiquilibradamente distribuídas no tecido. Este blazer tem a distribuição certa e foi precisamente nisso que eu reparei em primeiro lugar. O facto de os botões serem brancos foi um bónus dado que, como já mencionei, gosto de ver botões claros em blazers escuros.


A camisa de ganga, desde que num estilo clássico como aqui, enquadra-se muito bem neste estilo business casual. Até podia ter colocado uma gravata tricot navy se quisesse um pouco mais de sofisiticação.

DB cinza, calça verde

Já tinha notado aqui e agora saiu reforçado, um blazer DB cinza/acastanhado com umas calças verdes é uma combinação fadada. Alguém sabe onde se arranja um?

Branco, vermelho e azul

Os pólos são as peças de roupa do meu armário com a idade média mais alta. Não sinto necessidade de renovar em grande parte porque não sinto motivação para isso. Uso-os acima de tudo por serem muito práticos como mencionei aqui. O pólo fica, em termos de formalidade, entre a t-shirt e a camisa mas para mim tem um ar chato ou, no americano colegial, loser. São característicos daqueles rapazes que carregam os sacos das compras da menina do elevador para casa dela e nunca são convidados a entrar.


Se tivesse apenas um seria azul marinho, como no link acima, ou branco. O branco é sua a cor clássica, dado que o pólo nasceu nos courts de ténis, na década de 30, onde a roupa é tradicionalmente branca. Se hoje em dia é conhecido por polo shirt e não tennis shirt deve-se à Ralph Lauren que, nos anos 70, o conseguiu popularizar de uma forma que a Lacoste, que o inventou, nunca foi capaz.


Os jeans também são num tradicional azul, ligeiramente mesclado. O design é estilo chino mas a cor é bastante discreta. A neutralidade das calças e pólo abre espaço cromático para os moccasins vermelhos que já tinha usado aqui.


O cinto vai buscar o branco do pólo, o azul das calças e o vermelho dos sapatos num padrão vichy. Não é um item que me entusiasme isoladamente mas aqui faz bem a ligação.

Lewis Hamilton na revista GQ

Mais uma notável produção da GQ americana com um Lewis Hamilton cheio de estilo e alguns carros clássicos a proporcionarem o décor ideal. Pode ver os posts anteriores com o Jean Dujardin e o Ewan McGregor.

Botas de moto com estilo afinal existem

Não tenho por hábito promover produtos no blogue mas o que trago hoje não é um produto, é um milagre. As boas botas para andar de moto servem os propósitos de defender os pés e tornozelos dos elementos, interferirem ao mínimo na aerodinâmica e protegerem em caso de queda. São critérios que fazem sentido enquanto se está a andar de moto. Fora dela, as botas de moto são feias, desesperantemente quentes e irremediavelmente desconfortáveis. Até agora.


A marca francesa Vitesse afirma no seu site ter conseguido construir a bota de moto total, tão eficazes a conduzir a 200 km/h quanto confortáveis quando sentado numa esplanada. Quanto à ergonomia não posso opinar mas esteticamente são uma revelação. O modelo Hunt (nas fotos) é um objecto de elegância desconhecida no universo motociclista.

Homenagem ao estilo transalpino

Um blazer assertoado, cinco segundas-feiras

28/05 ; 04/06 ; 11/06 ; 25/06 ; 01/07

Falhei a publicação do look na passada segunda-feira, esta semana não podia deixar de o fazer. Mas com as temperaturas a superarem os 30ºC não é fácil vestir blazers assertoados. Estes devem estar sempre apertados quando vestidos, e não apenas no botão visível, mas também no gémeo escondido. Tanto tecido preso por apenas um botão desfigura o cair do blazer. Contudo hoje queria prestar uma homenagem ao estilo italiano e, como são as marcas italianas que estão a recuperar o blazer assertoado, uma homenagem justa teria de o incluir.

Igualmente trendy, e indiscutivelmente mais italiano do que o blazer DB, é o sapato monk strap, cuja tradução à letra é monge cinta. O nome advém da sua origem pois este tipo de sapato foi usado inicialmente pelas congregações de monges que habitavam nos Alpes italianos. E claro, do uso de fivelas para o prender ao pé. Hoje em dia é um sapato de formalidade intermédia abaixo dos blucher e acima dos loafer e como tal bastante versátil. Não só gosto do estilo dos monk strap de duas fivelas como eles se encaixam no nível de formalidade da roupa que uso.

Sou esquisito em relação a sapatos e aquilo que que tenho mais dificuldade em comprar são sapatos formais. As boas marcas, como a Carmina ou Crockett & Jones, para não referir outras ainda mais caras, sabem fazer sapatos formais bonitos mas muito caros. Abaixo desse price level as coisas complicam-se. As marcas procuram tornar os seus modelos distintos e, pelo menos para o meu gosto, caem muitas vezes no erro de conceber modelos overstyled.

Sorte a minha há umas semanas ter deparado com estes double monk strap perfeitos. A biqueira é alongada e quadrada na medida exacta. Os restantes detalhes são exactamente como eu acho que o monk strap ideal deve ser. São em camurça chocolate, as fivelas são pequenas e afastadas e a ponta é cap toe. De aspecto o sapato parece-me luxuoso, vamos ver se supera o teste do tempo. Apesar do nome da marca - Montenapoleoni - são portugueses e feitos em Portugal.

Para reproduzir o estilo italiano não basta calçar O sapato italiano, é preciso usá-lo como se faz em Milão no verão, isto é, sockless e com a fivela posterior desapertada. Não apertando a segunda fivela o monk strap descalça-se como um slip on. Também ajuda a ventilar e refrescar o pé.

Como o restante outfit é todo neutro em cores aproveitei para vestir estas calças mais exuberantes. São de uma mistura algodão/linho muito leve. O verão é de resto uma altura para deixar as gangas e os chinos no armário.

Última nota para a gravata vichy (ou gingham). Já tenho mencionado este padrão que funciona em quase todas as peças e que se encaixa facilmente nos looks, principalmente se a única cor não branca for o azul marinho como aqui.